TECHNIQUE - Analyse de sol

did67 a écrit:

Patoche76 a écrit:

Encore merci Didier de tes commentaires, mais ... il y a 2 éléments de l'analyse que tu n'as pas commentés:
- la CEC est à 18,2, d'après mes lectures, elle est plutôt élevée donc good new ou pas ?
- la saturation à 127%, là je ne sais pas l'interpréter

A bientôt

La CEC ou Capacité d'Echange Cationique ou encore "la quantité d'ions positifs que le sol peut stocker" ou encore, "la taille du frigo" (en termes imagés). 18, c'est correct, sans être excessif... Tu as un bon "frigo", mais ce n'est pas non plus une chambre froide. Je suis un peu surpris, avec ta teneur de MO et d'argile, je pensais que ce serait plus.

Une CEC élevée est une bonne chose : à l'exception des nitrates (et du S), les éléments nutritifs, d'où qu'ils viennent, restent...

La saturation mesure la part qui, dans cette CEC, est "rempli" par des cations dits "échangeables" (Ca, Mg, K et Na). Ton sol est plus que saturé : il est "bourré" ! Logique, avec les taux de Ca et de Mg que tu as. Ce qui explique le pH supérieur à 7. Quand il y a de la place dans ton frigo, quand le sol n'est pas saturé, la place sera ccupé par des ions H+... Ceux qui caractérisent l'acidité. Fournit par le fait que les molcécules d'eau se scindent en ions H+ et en ions OH-

C'est pour cette raison que je te disais d'éviter les cendres, qui apportent surtout du calcium (bien plus que le potassium, pour lequel on la recommande)...

Mais oui, quel andouille, acidité/alcalinité ==> pH ==> potentiel hydrogène ==> H+
CEC/Saturation et pH, c'est lié ! c'est logique

Merci beaucoup !

A bientôt

Oui, c'est un système cohérent.

did67 a écrit:

Patoche76 a écrit:

#Didier, dans ton livre n°2 page 313 tu donnes la formule pour une approximation de la RU, je trouve 2,44mm/cm


Est ce OK ?

A bientôt

C'est ça. C'est une très bonne RU, comparable à la mienne.

C'est en mm (= litres / m²), la RU par cm d'épaisseur utile du sol... Sauf obstacle type dalle, je considère qu'avec la capillarité et les mycorhizes, les plantes bénéficient de l'eau sur 1 mètre d'épaisseur (au moins) - même si les racines ne vont pas aussi loin.

Donc en gros, tu as 250 litres dans chaque m².

En effet, l'été je n'arrose quasi pas (jusqu'ici, après je verrai ...)

J'ai ouvert un sujet sur les billons, car d'après l'analyse, mon sol a une stabilité structurale instable voire très instable. Ce document explique assez bien ce que c'est: https://www.afes.fr/wp-content/uploads/2023/04/EGS_2_1_bisonnais.pdf
Si j'ai bien compris, les billons permettent de cultiver des sols argileux (+limons fins chez moi), en décompactant et favorisant les macros et micros porosités, les racines ayant certes besoin d'eau mais aussi d'air.
L'eau et l'air circule mieux dans les 2 sens, et ce volume de sol légèrement surélevé se réchauffe plus vite, que de le laisser à plat et très humide.

A bientôt,

Les billons, que tu ne vas pas refaire chaque année, auront peu d'influence sur ta structure du sol.

Leur principal intérêt, c'est d'évacuer l'eau vers les allées. Donc de moins engorger ton sol. Ou de l’engorger moins longtemps. Et l'eau étant difficile à réchauffer (cf "tampons thermiques"), si c'est moins engorgé, cela se réchauffe plus vite !

La notion de stabilité structurale, c'est assez simple. Tu te fatigues à réaliser un beau lit de semence - bêche, pioche, râteau... Et puis une violente pluie.

Si ta structure est stable, tu retrouveras encore les agrégats du sol... Tout ne s'est pas "éffondré".

Si ta structure est instable, tu retrouveras une croute...

Entre temps, la quantité d'eau qui s'est infiltrée n'est pas la même. Dans le premier cas, la macroporosité reste "ouverte" (au moins un peu). Dans le second cas, cela s'engorge et l'eau va ruisseler très vite. En situation de pente, l'érosion se déclenche.

Mais sous couvert, cela n'a guère d'importance...

did67 a écrit:

Les billons, que tu ne vas pas refaire chaque année, auront peu d'influence sur ta structure du sol.

Ah ? Je pensais qu'on les refaisait tout le temps, bon à savoir  

did67 a écrit:

Leur principal intérêt, c'est d'évacuer l'eau vers les allées. Donc de moins engorger ton sol. Ou de l’engorger moins longtemps. Et l'eau étant difficile à réchauffer (cf "tampons thermiques"), si c'est moins engorgé, cela se réchauffe plus vite !

La notion de stabilité structurale, c'est assez simple. Tu te fatigues à réaliser un beau lit de semence - bêche, pioche, râteau... Et puis une violente pluie.

Si ta structure est stable, tu retrouveras encore les agrégats du sol... Tout ne s'est pas "effondré".

Si ta structure est instable, tu retrouveras une croute...

Entre temps, la quantité d'eau qui s'est infiltrée n'est pas la même. Dans le premier cas, la macroporosité reste "ouverte" (au moins un peu). Dans le second cas, cela s'engorge et l'eau va ruisseler très vite. En situation de pente, l'érosion se déclenche.

Mais sous couvert, cela n'a guère d'importance...

OK, donc sensible à la battance, mais sous couvert en effet, ce n'est pas grave
En cas de pente, les billons sont réalisés perpendiculaires à la pente, pour minimiser l'érosion. Mon potager est plat, avec une très légère pente vers le terrain en friche du voisin, alors j'ai fait quelques rangs parallèles à cette micro pente (les pommes de terre, par exemple) pour que l'éventuel excès d'eau s'évacue naturellement vers chez lui.

A bientôt,

Oui.

Il faut éviter les "fortes" pentes, où l'eau pourrait prendre de la vitesse et déclencher l'érosion.

Mais une petite pente est nécessaire pour évacuer les excès d'eau. Sinon, cela ne draine pas ! Cela s'ajuste assez facilement en observant les écoulements naturelles d'eau.

Les parties les plus basses d'un potager "plat", c'est là où l'eau stagne... Tu conduis les excavations vers là... Et de là, tu draines : un fossé plus profond ???

did67 a écrit:

Oui.

Il faut éviter les "fortes" pentes, où l'eau pourrait prendre de la vitesse et déclencher l'érosion.

Mais une petite pente est nécessaire pour évacuer les excès d'eau. Sinon, cela ne draine pas ! Cela s'ajuste assez facilement en observant les écoulements naturelles d'eau.

Les parties les plus basses d'un potager "plat", c'est là où l'eau stagne... Tu conduis les excavations vers là... Et de là, tu draines : un fossé plus profond ???

Il faut que j'observe mieux, il me semble que le point bas est du côté des framboisiers, si c'est confirmé je ferai des petites rigoles vers eux.

A bientôt

Très intéressant comme toujours.

Je reste quand même sur mon idée de limiter les apports massifs en fonction des cultures envisagées.
J'ai des radis qui poussent dans des bacs qui ont été "rincés" par les pluies, ils sont tout à fait corrects.
Il existe des tableaux sur les légumes "pauvres" et "gourmands".

Comme expliqué, il faut couvrir son sol à l'automne évidemment mais éviter des matières trop riche si on n'y installe pas des plantes gourmandes (épinards par exemple) qui pourront utiliser cette fertilité.

L'installation de broyats grossiers à l'automne est aussi une bonne solution. On pourra facilement les enlever au printemps, le sol sera "propre" en-dessous pour se réchauffer et on pourra ensuite repailler avec du foin, de la tonte une fois des cultures installées (navets, salades...).

Sinon, je laisse aussi maintenant pousser des adventices/du chiendent dans certains carrés. Sur petite surface c'est facile à étouffer et on peut y installer des "grosses" plantes en saison chaude et sèche (là le chiendent est moins coriace). La biomasse du chiendent rasé (environ 20cm) fournit un "engrais" naturel.

Autant composter en surface effectivement. Il y a le problème des rats chez certains... Et en hiver, c'est compliqué, ça ne se décompose plus aussi rapidement sauf si broyé finement (je passe la tondeuse).
Sinon, un compost mûr, c'est quand même mieux que rien pour ceux qui en disposent.

Ce qui semble faire l'unanimité chez tous les jardiniers "naturels", c'est qu'un sol doit être couvert en permanence et jamais laissé à nu ("Sol à nu, sol foutu!"). Alors ça peut l'être par de la matière morte en décomposition ou par de la matière vivante (les fameux couverts) genre engrais vert.

Ludo, tu fais une erreur de raisonnement en considérant les "apports" que sous l'angle ancestral (et dépassé pour moi) des "éléments fertilisants". Tu reviens toujours à ça. Il ya assez, ça pousse bien, il faut voir les besoins...

Par provocation (de la réflexion), je vais te dire : JE M'EN FOUS !!! JE N'EN PAS DE CETTE AGRONOMIE DE PEPE !

Je te parle "ENERGIE".

Une métaphore : supposons que je te nourrissent de comprimés à base de tous les minéraux dont l'homme a besoin, et aussi les vitamines. Disons, je ne vais pas être trop sévère, juste 1 mois. Et on en reparle ??? Si je fais durer l'expérience à peu près 2 mois, tu es mort !

[Notamment parce que tu n'es pas autotrophe, comme tout ce qui vit dans ton sol, à l'exception des racines des plantes. Mais champignons compris]

Oui, tu peux avoir de beaux légumes avec juste des solutions nutritives. Aucun doute. Cela marche très bien... Parce que les plantes sont autotrophes.

Mais non, tu n'auras pas un sol vivant (pas AUSSI vivant, en tout cas). Là, il faut "nourrir" les organismes, pour que ça turbule. Pas avec des minéraux. Mais avec de la biomasse non déjà décomposée...

[Par ailleurs, la décomposition va libérer des minéraux, mais je n'en fait nullement une obsession. Tout comme je ne suis en train de pisser aux quatre coins tout le temps...]

Donc les apports massifs, ce n'est PAS  par rapport aux besoins des légumes. C'est par rapport à l'activité des organismes du sol, capables d'améliorer la structure, puisque c'était le sujet, et capables d'améliorer spectaculairement la stabilité de la structure (parce que les "glus" naturelles résistent à l'eau, à la pluie...) [Collecter un petite boite pleine de turricules + ramasser au même endroit des agrégats du sol de même taille - des petites mottes ; exposer les deux tas à des pluies violentes ; observer... Ce sera vite clair pourquoi on a intérêt à "gaver" la vie du sol !]

Oh merde !!!!

Je laisse la citation, mais je corrige dans le texte...

[Le "O" de mon clavier externe ne marche plus très bien... Mais comme tous les accessoires des "Surface", cela coûte cher...]

@Didier, je CAPITULE! :)

Laissons Patoche à son sol en espérant qu'il arrive à mieux produire sur son terrain ombragé et humide avec tous les efforts qu'il a entrepris.

En tout cas, je pense que l'eau ne sera pas un problème cette année.
Encore un reportage ce midi au journal sur un grand domaine de la région où les jardiniers sont débordés par les repousses suite au temps pluvieux (ils passent leur temps à tondre...).
Impossible aussi pour eux d'installer les parterres de fleurs tellement c'est encore boueux...

Ici aussi, en plein terre sans abri, même sous couvert c'est trop mouillé...

Pas de problème d'eau ? A voir. Je n'en suis pas sûr du tout. Même si une année humide, type 2021, est toujours possible. Donc je ne suis pas sûr du contraire non pmus ! Par définition, la météo est erratique. On fera le bilan en automne...

Car selon la RU de ton sol (au mieux vers 250 mm ; cela doit être l'ordre de grandeur près de Gembloux), et selon ce qui nous attend, un déficit pluviométrique n'est pas du tout exclut.

On a désormais des cumuls d'ETP pouvant aller vers les 450 mm (dans ma vidéo sur le changement climatique, je donne ces chiffres pour Strasbourg) : ... Il y a une nette différence entre ce qu'il y a dans le réservoir et ce que cela va consommer...

Un extrait de la diapo :



Donc prudence / prudence. On va désormais vers des régimes où on peut se payer le luxe de deux problèmes : trop d'eau au printemps et une sécheresse en été / début d'automne. Comme le nord-ouest du Canada il y a 2 ans je crois : le fameux "dôme de chaleur" puis des inondations jamais vues. La même année. Au même endroit...

Une petite réflexion gratuite au passage : les éleveurs ne se plaignent pas. Leur herbe pousse comme jamais.

Qui a réfléchi au fait que généralement, c'est une technique sans labour, une prairie ???? Tiens tiens !!!

did67 a écrit:

Pas de problème d'eau ? A voir. Je n'en suis pas sûr du tout. Même si une année humide, type 2021, est toujours possible. Donc je ne suis pas sûr du contraire non pmus ! Par définition, la météo est erratique. On fera le bilan en automne...

Prévisions de l'Observatoire des Catastrophes Naturelles :

Juillet 2024 :  L'anticyclone des Açores devrait se situer proche de la France, entrainant avec lui des conditions météorologiques sèches, de l'extrême nord de l'Espagne jusqu'aux îles Britanniques, en passant par l'Allemagne, le nord de l'Italie et bien sûr, la France. Cette vague de sécheresse serait accompagnée d'une chaleur considérable, provenant de l'Afrique du Nord et s'étendant jusqu'à la Mer Egée via la France, avec un surplus de température notable. Parallèlement, les dépressions se déplaceraient bien au nord, naviguant entre l'Islande, la Scandinavie et redescendant ensuite vers la mer Noire, conduisant à une pluviométrie plus élevée dans ces zones. Enfin, l'Islande et les pays Scandinaves pourraient ressentir une fraîcheur particulière.

Août 2024 :  le mois d'août 2024 devrait ressembler fortement à celui que nous avons vu en juillet. On s'attend à ce que l'anticyclone des Açores occupe régulièrement une position sur la France, générant ainsi une sécheresse depuis les îles Britanniques jusqu'en Allemagne, et du nord de l'Italie jusqu'en Grèce en passant par la France elle-même. Des températures élevées devraient régner de l'Afrique du Nord à la France et s'étendre jusqu'à la mer Égée, avec un surplus thermique remarquable. Les dépressions, en revanche, se déplaceront principalement très en hauteur, entre l’Islande, l’Ecosse, la Scandinavie avant de redescendre vers la mer Noire, entrainant une pluviométrie accrue dans ces régions. Une certaine baisse de température est à prévoir une fois de plus en Islande et dans les pays Scandinaves.
https://www.catnat.net/veille-catastrophes-naturelles/alertes-et-previsions/previsions-saisonnieres-a-6-mois/20703-previsions-saisonnieres-pour-les-6-prochains-mois-en-europe-et-dans-le-monde

MétéoFrance est plus prudent dans ses "tendance à 3 mois".

Il y a plus de chance qu'il fasse plus chaud, sur la France, notamment le midi.



Mais pas de tendance qui se dégage pour les précipitations :

J'espère que tu as raison Didier car là ça devient vraiment problématique.
Je viens d'aller faire un tour au jardin après les énormes pluies de cet après-midi.
C'est désespérant!

Tout ce qui a été replanté depuis mars ou presque est bouffé jusqu'au trognon. Les vivaces impeccables (genre artichauts, livèche...)
Des limaces, partout! Jamais vu des aussi grosses ici...
Ça baigne dans la flotte. Jamais vu ça même en 2021. Même le haut des bacs surélevés est noyé.
Les batavias "test" qui tenaient bon depuis une semaine dans le bac du bas se sont faites bouffées en 2 temps 3 mouvements avec ce qui est tombé ce w-e. J'ai même l'impression qu'elles ont littéralement pourri sur pied. Les paillages ont "fondu", complètement agglomérés sur le sol (je pense que ça va former une belle croute s'il arrête un jour de pleuvoir).

A oui, et avec l'orage de cet après-midi, les fleurs des fraises sont de nouveau hachées menues...

Les navets sous abri vont faire de belles feuilles (ils ont eu trop chaud à mon avis). Les autres sous la pluie ont le feuillage transpercé de partout mais la racine commence à grossir un peu...

Bref, je voulais replanter ce soir, il est vraiment temps pour certains comme les céleris branches ou les poireaux mais là, c'est compliqué. Je vais quand même en installer, quitte à crever, autant ne plus se faire chier à arroser dans les godets/plateaux...

Heureusement, sous les tunnels ça va un peu mieux... Donc j'en conclue que l'environnement humide (sol, herbe, paillage...) est clairement l'agravateur n°1 des dégâts de ces saloperies gluantes.
Quand c'est sec, elles doivent "dépenser" plus de bave donc elles sont moins mobiles...
Les solanacées sont moins attaquées, peut être grâce à leur feuillage toxique?

Donc, oui, une bonne sécheresse d'un mois ferait le plus grand bien ici maintenant!

Au passage, tous mes thyms ont crevé cet hiver avec ce sol détrempé.
Et comme un con, je n'avais fait aucune bouture en automne (j'en fais chaque année d'habitude...).

Une chose est certaine : les limaces ont besoin que leur peau reste humide... Donc par beau temps, leur temps de travail est réduit !!!

Une deuxième, plus insidieuse : une partie des régulateurs sont des insectes (carabes, staphyllins...) ou des animaux à sang froid (orvets, crapauds)... Le temps pluvieux étant aussi plus frais, ils se reproduisent beaucoup beaucoup mins vite et sont nettement moins actifs...

La parcelle que je pensais "régulée", avec mes pièges à brassicacées, a été attaquée le long de la haie (là où j'avais repiqué les carottes ; sur 1 ou 2 m, il ne reste pas grand chose). Et évidemment, j'ai dû faire une "tournée" de régulation et j'ai fait quelques ravages sous les pièges !

Eh ben, je n'ai pas à me plaindre, je suis plutôt verni en Normandie (seine maritime) comparé à vous
Pour le moment toutes les réflexions sur mes potagers et les quelques Watts musculaires dépensés payent, à suivre (de très près car je ne suis évidement pas à l'abri d'un caprice météorologique plus violent que jusqu'alors ou plus vraisemblablement d'une erreur de jardinier débutant

A bientôt,

au fait les garçons: ici c'est analyse de sol, pas météo

A bientôt

Oui, tu as raison. Je mettrai les photos du carnage sur mon post...

Petit retour à mon sol, je viens de discuter avec mon voisin propriétaire lui aussi mais depuis le début de la construction des lotissements.
La terre ici étaient des herbages, personne (à sa connaissance) a fait faire un apport de terre puisque toute la zone est plate. Nous sommes sur un plateau au nord de la vallée de Seine de Rouen.
Seuls ceux, comme lui et l'ancien propriétaire de la maison que j'occupe, ont étalé la terre excavée pour créer le sous sol.
Il me précise aussi que chez moi, ça a surtout été étalé à l'arrière de la maison pour créer une légère pente vers la route !
Conclusion: le sol de mon potager "ombré" a été bien chamboulé, avec en plus la construction de l'agrandissement en ossature bois (passage de petits engins + arrachage de la haie de lauriers)
Quand au potager "ensoleillé" rien n'a été chamboulé en profondeur.
C'est pour cette raison qu'ici je trouve la terre "plus facile" que dans le fond de la propriété.

A bientôt,