RADIS - racine ou fil

bonjour à chacune et chacun,

je reviens sur une question que j'ai déjà posée concernant les radis.
pourquoi on trouve en même temps des radis bien développés et d'autres qui ne sont qu'un "fil" ?
cette année j'ai un peu systématisé ma culture et mes modestes observations sur ce légume :
semis en ligne, semis à la volée, plus ou moins profond, arrosage plus ou moins intensif, attente plus ou moins longue pour la cueillette,bref essayer des faire varier les paramètres et observer.
ben au résultat rien de significatif . quelques remarque toutefois.
- la densité du semis n'a rien à voir avec le phénomène : j'ai trouvé des radis tout a fait correct qui étaient à "touche-touche" et d'autre espacés qui n'était que des "fils"
- la densité du feuillage n'a rien à voir aussi : j'ai eu la surprise (s'en était une pour moi) de voir des feuillage bien développés ne donner qu'un "fil" et de très modeste donner un radis tout a fait acceptable.
- attendre plus longtemps que cela grossisse n'est pas non plus une bonne idée me semble t il :
j'ai laisser en terre des plants qui manifestement n'était encore que des "fil" quand ceux semés en même temps sont bon à récolter : ils ont en général continués de développer le feuillage, mais pas la racine et si cette dernière a un peu grossie elle devient dur et piquante.
- l'intensité de l'arrosage (naturel ou pas) ne semble pas avoir d'influence sur le phénomène "fil" seulement sur la douceur du radis.

en conclusion :
* quand je vois que sur un même semis il y en a qui sont a maturité, je cueille tout; les "fil" partant à la soupe, au pesto, ou en paillage...
* il me semble que le phénomène "fil" s'intensifie avec l'avancé en saison que je m'explique par la nécessité de la montée en graine qui s'approche du fait de l'augmentation de la T°
* finalement cela reste un énigme pour moi...et vous ?

Adrien a écrit:

Tu te ballades sans téléphone portable?

Oui ! Je fais de la GSM-phobie !!!! Ce machin contredit gravement mon esprit de liberté !!!

Et tout cela au grand dam de ma dame, qui s'inquiète qu'il puisse m'arriver quelque chose...

pi.r a écrit:

bonjour à chacune et chacun,

je reviens sur une question que j'ai déjà posée concernant les radis.
pourquoi on trouve en même temps des radis bien développés et d'autres qui ne sont qu'un "fil" ?
cette année j'ai un peu systématisé ma culture et mes modestes observations sur ce légume :
semis en ligne, semis à la volée, plus ou moins profond, arrosage plus ou moins intensif, attente plus ou moins longue pour la cueillette,bref essayer des faire varier les paramètres et observer.
ben au résultat rien de significatif . quelques remarque toutefois.
- la densité du semis n'a rien à voir avec le phénomène : j'ai trouvé des radis tout a fait correct qui étaient à "touche-touche" et d'autre espacés qui n'était que des "fils"
- la densité du feuillage n'a rien à voir aussi : j'ai eu la surprise (s'en était une pour moi) de voir des feuillage bien développés ne donner qu'un "fil"  et de très modeste donner un radis tout a fait acceptable.
- attendre plus longtemps que cela grossisse n'est pas non plus une bonne idée me semble t il :
j'ai laisser en terre des plants qui manifestement n'était encore que des "fil" quand ceux semés en même temps sont bon à récolter : ils ont en général continués de développer le feuillage, mais pas la racine et si cette dernière a un peu grossie elle devient dur et piquante.
- l'intensité de l'arrosage (naturel ou pas) ne semble pas avoir d'influence sur le phénomène "fil" seulement sur la douceur du radis.

en conclusion :
* quand je vois que sur un même semis il y en a qui sont a maturité, je cueille tout; les "fil" partant à la soupe, au pesto, ou en paillage...
* il me semble que le phénomène "fil" s'intensifie avec l'avancé en saison que je m'explique par la nécessité de la montée en graine qui s'approche du fait de l'augmentation de la T°
* finalement cela reste un énigme pour moi...et vous ?

Je confirme être tout aussi perplexe !!!! J'observe à peu près les mêmes choses (mélange de radis ayant grossi et d'autres restés minces)...

J'esquisse une hypothèse : certains ont vu des défilés de mode, avec des brindilles sur les podium, et d'autres non...

il faudrait poser la question à un maraîcher producteur de radis
quelqu'un a ça sous la grelinette

did67 a écrit:

... ma dame, qui s'inquiète qu'il puisse m'arriver quelque chose...

perso depuis l'infarctus même chose ....même pas le choix il m'a fallu prendre le portable qui fait rire tout le monde car c'est un vieux à grosses touches et à clapet !!!

did67 a écrit:

...Je confirme être tout aussi perplexe !!!! J'observe à peu près les mêmes choses (mélange de radis ayant grossi et d'autres restés minces)...

J'esquisse une hypothèse : certains ont vu des défilés de mode, avec des brindilles sur les podium, et d'autres non...

ça fait plaisir de ne pas être tout seul en perplexité !

ton hypothèse me ravi

Moindreffor a écrit:

il faudrait poser la question à un maraîcher producteur de radis
quelqu'un a ça sous la grelinette  

excellente idée !
malheureusement je n'ai pas de grelinette pour regarder dessous...je vais voir ma fourche-bêche !
plus sérieusement je vais essayer d'interviewer les maraichers .

On risque de se retrouver avec tous les "lieux communs" tels que : https://terra-potager.com/pourquoi-mes-radis-ne-grossissent-pas/

Pour ce qui est des jours courts, évoqués dans ce texte, je ne peux confirmer : j'ai eu des radis bien ronds en plein hiver 2021/2022 et 2022/2023. Je ne valide nullement. Pour les jours courts, j'utilise la variété Gaudry 2 - elle est donnée pour être un peu plus résistante au froid.

Je m'interroge quant à l'excès d'azote : j'ai actuellement des radis mélangés (des ronds et des pas-ronds), à un endroit, en sol nu, où j'ai semé des carottes (sursemis de radis) plutôt pauvre en nitrates, puisque lessivé durant l'hiver et sans apport (que je vais faire entre les rangs de carottes, si elles survivent, sous forme de tontes). Le basculement des feuilles vers les racines ne semble en rien contrarié chez pas mal de plantes-racines gourmandes ! Pourquoi le radis ? Cela dit, dans le guide technique de l'ITAB, cet argument est bien repris. S'agissant de la "bible" de l'agriculture "bio" intensive (ou classique), c'est plutôt crédible ("il faut être vigilant dans les sols très riches car ils entraînent un développement foliaire important au détriment de la racine. Ainsi, l'alimentation azotée doit être modérée, notamment en jours courts, pour limiter le développement du feuillage"). Il y est question aussi de sensibilité aux carences en bore.

Un comble : nos sols trop riches, un problème ???

Pour vérifier cette hypothèse (sensibilité à l'excès d'azote), je vais essayer d'être attentif sur un semis fait début septembre - en général, j'oublie d'en faire, car pléthore de biomasse à brouter alors. C'est le moment où mon potager est en "overdose" d'azote... Si alors, la proportion de radis "taille mannequin" est élevée, on pourra créditer cette hypothèse.

merci à toi.
on attendra le retour de ton expérimentation après septembre !

On peut aussi "artificialiser" l'essai et le hâter avec une terrine - le radis se cultive bien en terrine, à condition de s'en occuper.

Même terreau / même variété / même semis. Terrine A avec tel terreau. Terrine B, idem + quelques doses d'urine...

j'ai essayé il y a 2 ans de faire des radis "précoces" en les semant dans du composte de plateforme que j'avais tamisé;donc support de culture pauvre. la terrine était un bac en polystyrène . le bac était adossé au mur de la maison au sud en journée, rentré la nuit dans le garage juste pour éviter les T° négative.
je n'ai obtenu que des minis radis !!! drôles parce-que bien formés mais totalement ridicule en taille, et aussi bon nombre de "taille mannequin"...
ce qui ne m'a pas inciter à renouveler ce genre de pratique.

On a souvent parlé de ce phénomène.
Mêmes constatations.
Le mystère demeure

did67 a écrit:

Adrien a écrit:

Tu te ballades sans téléphone portable?

Oui ! Je fais de la GSM-phobie !!!! Ce machin contredit gravement mon esprit de liberté !!!

Et tout cela au grand dam de ma dame, qui s'inquiète qu'il puisse m'arriver quelque chose...

Tout dépend ce que tu nommes liberté.

Comme dans mon jeune temps j'ai toujours conservé ma liberté de ne pas répondre
Que ce soit quand on toquait à la porte
Quand le téléphone filaire sonnait
Après les répondeurs ont pris le relais
Et idem avec le portable.
Il est si facile de ne pas répondre

Je pense que la technologie est trop jeune et les utilisateurs au même niveau que nos arrières grands parents avec le téléphone de l'époque
Les jeunes générations nous imiteront peut-être en cessant de se sentir obligées de décrocher.

Le téléphone portable n'est qu'un outil une sorte de couteau suisse
Qui devient ce que chacun en fait
Qui est esclave
Qui est autonome

Idem pour l'usage
On peut y tiktoker toute la journée
Ou y lire des livres de jardinage (pour rester dans le biotope du forum )

OK.

Alors disons que je fais mon "grognon à l'ancienne", façon "on va pas m'obliger à me balader avec ça en plus !"... Etre grognon, j'ai appelé ça pompeusement "liberté".

là je suis d'accord

24 janvier 2024, vais je semer 24 radis ? On verra
En tout cas je vais semer, météo sur 10 jours avec des températures qui vont osciller entre 7 et 14, avec mini 0 à 3° vendredi et samedi
Dans la serre, bac à poisson, terreau à semis utilisé par un pépiniériste local avec un petit voile dessus pour la nuit
2 variétés: FLAMBOYANT 3 de chez « Le paysan » et « DIABLUS HF1 » de chez Bocquet (à recevoir)

Je vais tenter d’être sérieux et photographier cette culture à fréquence régulière, je vous ferai suivre les résultats (avec température du substrat, éclairement (appli VELUX pour smartphone), photos)

NB: l’appli n’est pas un vrai Luxmètre ce qui m’intéresse se sont les écarts d’exposition
Capteur vers le haut, smartphone à plat:
Sur la table de ma salle sans lumière artificielle, il est « mesuré », 35 lux
Sur une table avec des plantes vertes près de la baie vitrée: 794 lux

A bientôt

Patoche76 a écrit:

NB: l’appli n’est pas un vrai Luxmètre ce qui m’intéresse se sont les écarts d’exposition
Capteur vers le haut, smartphone à plat:
Sur la table de ma salle sans lumière artificielle, il est « mesuré », 35 lux
Sur une table avec des plantes vertes près de la baie vitrée: 794 lux

A bientôt

Eh ben ça alors. L'an dernier, j'ai failli m'acheter un lux-mètre. Et puis l'année est passée. Je voulais évaluer la perte de luminosité en différentes situations. Derrière le fanêtre, entre des rangs de framboisiers, le long de ma haie, dans la serre (avec le film qui devient trouble après 7 ans), etc...

Je vais peut-être commencer par là. Même s'il existe des lux-mètres spécial "plantes", qui mesure le spectre efficace pour la photosynthèse (le PAR)...

2 réflexions :

1) Sur le luxmètre : c'est un budget (aucune idé du prix, il y en a un approximatif sur l'hygromètre 3 en 1 achet sur Amaz...). Pour ma part, je me fierai plutôt à la période de zéro végétatif selon sa latitude et son climat (chez moi, c'est environ du 15/11 au 15/02). Durant cette période, le soleil (rare chez moi à cette période de l'année...) est très bas sur l'horizon.

2) Le semis : si tu veux de la récolte assurée de radis, sème à l'intérieur (pièce pas trop chaude mais pas froide : 15-20° jour ET nuit). Et sème en motte ou godet (ça marche super bien pour le radis) ou dans un gros pot/bac (encore plus facile). Pas besoin d'un terreau super riche, chez moi les restes de pots à poivrons/aubergines/piments marchent bien.

Dehors, ça risque de mettre des semaines à germer et entretemps, tu auras les oiseaux et autres (affamés en ce moment) qui vont te bouffer tes graines. Les gelées de la nuit (même s'il fait doux le jour) risquent aussi de retarder énormément ta germination (comme avec les fèves qu'on sème début mars chez nous mais à 7cm, là on s'en fout car lorsque qu'elles sortent, il ne gèle plus vraiment fort la nuit et on n'est pas pressé, comme pour les pois).

Le principal problème de tes radis va être la lumière une fois levés. Si t'as du bol avec la météo, tu sors tes pots vers 9h jusque 18h, sinon, tu leur donne un coup de main avec un spot de chantier ou une autre lumière "froide" (7.000K) au début. Dès que tu as 6 vraies feuilles, tu peux les mettre dehors sous une protection si ça craint encore niveau gel (l'idéal c'est un tunnel). Là ils vont s'en tirer et t'auras des radis début mars.
Si tu veux pas t'emmerder avec la lumière, attend fin février/début mars pour semer en extérieur. Là, même s'ils traînent à lever ils s'en sortiront ensuite et ils ne craindront plus du -10° dans ton climat qui ressemble très fort au mien.

Mais surtout, si t'es fan des radis (comme moi), faut en semer toutes les semaines une fois que t'as commencé.
Et tu continue à les replanter dans ton tunnel jusque début mars, là tu peux semer en place (attention aux limaces qui vont se réveiller à ce moment-là, surtout sous la douce ambiance du tunnel...).

Moi ici je sème les derniers début mai. Après j'arrête jusqu'en septembre jusque mi-octobre (j'en ai encore à récolter dans un bac à l'abris du gel semés fin octobre).

Sinon, si tu ne veux pas de risques en hiver et que tu aimes le piquant, tu sèmes du radis noir (chinois) mi-septembre. Ca arrache tellement que ni les limaces ni les campagnols ne viennent te le bouffer. Et tu peux le récolter jusque fin mars, ça résiste très bien au gel.

Après, c'est juste mon avis issu de mes expériences. Le climat part en vrille ces dernières années. On ne sait plus de quoi demain sera fait (j'ai entendu 30° aujourd'hui 25 janvier à Valence en Espagne! Même les tomates, s'il y en a là-bas en plein-air ferment leur stomates et se mettent en sécurité avec une température pareille! Fin janvier, t'imagines??? Ce sera quoi en juin/juillet???).

did67 a écrit:

Patoche76 a écrit:

NB: l’appli n’est pas un vrai Luxmètre ce qui m’intéresse se sont les écarts d’exposition
Capteur vers le haut, smartphone à plat:
Sur la table de ma salle sans lumière artificielle, il est « mesuré », 35 lux
Sur une table avec des plantes vertes près de la baie vitrée: 794 lux

A bientôt

Eh ben ça alors. L'an dernier, j'ai failli m'acheter un lux-mètre. Et puis l'année est passée. Je voulais évaluer la perte de luminosité en différentes situations. Derrière le fanêtre, entre des rangs de framboisiers, le long de ma haie, dans la serre (avec le film qui devient trouble après 7 ans), etc...

Je vais peut-être commencer par là. Même s'il existe des lux-mètres spécial "plantes", qui mesure le spectre efficace pour la photosynthèse (le PAR)...

OK, tu nous diras ton avis.
Pour répondre à Ludo, il y a des LUXMÈTRES pas trop chers
Je ne connais pas leur durée de vie, ni leur précision, mais je pense que le plus important est la mesure des écarts, d’une zone à l’autre, pour placer ses semis ou plants au bon endroit, ou pour tenter de comprendre un phénomène


A bientôt

ludowan a écrit:

2) Le semis : si tu veux de la récolte assurée de radis, sème à l'intérieur (pièce pas trop chaude mais pas froide : 15-20° jour ET nuit). Et sème en motte ou godet (ça marche super bien pour le radis) ou dans un gros pot/bac (encore plus facile). Pas besoin d'un terreau super riche, chez moi les restes de pots à poivrons/aubergines/piments marchent bien.

Dehors, ça risque de mettre des semaines à germer et entretemps, tu auras les oiseaux et autres (affamés en ce moment) qui vont te bouffer tes graines. Les gelées de la nuit (même s'il fait doux le jour) risquent aussi de retarder énormément ta germination (comme avec les fèves qu'on sème début mars chez nous mais à 7cm, là on s'en fout car lorsque qu'elles sortent, il ne gèle plus vraiment fort la nuit et on n'est pas pressé, comme pour les pois).

Le principal problème de tes radis va être la lumière une fois levés. Si t'as du bol avec la météo, tu sors tes pots vers 9h jusque 18h, sinon, tu leur donne un coup de main avec un spot de chantier ou une autre lumière "froide" (7.000K) au début. Dès que tu as 6 vraies feuilles, tu peux les mettre dehors sous une protection si ça craint encore niveau gel (l'idéal c'est un tunnel). Là ils vont s'en tirer et t'auras des radis début mars.
Si tu veux pas t'emmerder avec la lumière, attend fin février/début mars pour semer en extérieur. Là, même s'ils traînent à lever ils s'en sortiront ensuite et ils ne craindront plus du -10° dans ton climat qui ressemble très fort au mien.

Mais surtout, si t'es fan des radis (comme moi), faut en semer toutes les semaines une fois que t'as commencé.
Et tu continue à les replanter dans ton tunnel jusque début mars, là tu peux semer en place (attention aux limaces qui vont se réveiller à ce moment-là, surtout sous la douce ambiance du tunnel...).

Moi ici je sème les derniers début mai. Après j'arrête jusqu'en septembre jusque mi-octobre (j'en ai encore à récolter dans un bac à l'abris du gel semés fin octobre).

Sinon, si tu ne veux pas de risques en hiver et que tu aimes le piquant, tu sèmes du radis noir (chinois) mi-septembre. Ca arrache tellement que ni les limaces ni les campagnols ne viennent te le bouffer. Et tu peux le récolter jusque fin mars, ça résiste très bien au gel.

Après, c'est juste mon avis issu de mes expériences. Le climat part en vrille ces dernières années. On ne sait plus de quoi demain sera fait (j'ai entendu 30° aujourd'hui 25 janvier à Valence en Espagne! Même les tomates, s'il y en a là-bas en plein-air ferment leur stomates et se mettent en sécurité avec une température pareille! Fin janvier, t'imagines??? Ce sera quoi en juin/juillet???).

Bien d’accord !
Et quand je pense « con » dit que la culture du radis est facile (j’ai piqué la formule à Didier)
Mon semis en caisse à poisson sous la serre, est là encore un test
La caisse est posée au sol, à droite (donc pas le lieu idéal niveau lumière)
Je suppose effectivement que la levée va être longue, ça me laisse du temps pour en faire effectivement toutes les semaines ou tous les 15 jours, mais en aucun cas en godet, ou en mottes compressées (là c’est trop long et je ne suis pas équipé pour les mottes) j’ai 2 petits coffres avec chassis exposés plein sud, je vais y mettre un mélange de terreau et terre de jardin avec des bouteilles noires (tampon thermique).
J’avais fait ça il y a 3 ou 4ans, et je n’ai pas eu de problème particulier
La nouveauté cette année, va être de placer une bâche noire sur le mélange pendant quelques jours pour faire monter la température du sol dans les coffres, puis de semer, ensuite ils vont se débrouiller
Je tenterai de piloter au mieux l’humidité

A bientôt

Patoche76 a écrit:

Je ne connais pas leur durée de vie, ni leur précision, mais je pense que le plus important est la mesure des écarts, d’une zone à l’autre, pour placer ses semis ou plants au bon endroit, ou pour tenter de comprendre un phénomène

Moi, c'était encore plus con : "montrer" dans une vidéo, que dans la forêt, pour une plante, c'est "quasi-noir" (nos yeux nous trompent, ils accommodent). Donc pourquoi dans une forêt bien gérée, c'est "propre" en-dessous des arbres (si la densité est bonne - les houppiers se rejoignent, en haut).

Et idem pour un rebord de fenêtre, où l'intensité peut être 4 ou 5 fois moindre qu'à l’extérieur, au même moment, où la lumière vient de tous les côtés. Et on comprend alors tout de suite, pourquoi cela s'étiole ("ç file")...

ludowan a écrit:

il y en a un approximatif sur l'hygromètre 3 en 1 achet sur Amaz...).

.

Celui-là, je connais : nul !!! Que ce soit pour le pH ou l'humidité du sol.

Et l'indication de la luminosité est du même acabit...

Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on pense qu'approximativement, cela donne une "idée", même si ce n'est pas précis. Ben non, cela donne "n'importe quoi". Juste pour te rassurer. Pour l'humidité, j'ai confronté à mon tensiomètre. Le bidule disait sec, alors que le tensiomètre ne décollait pas de 100 à 150 mbars - ce qui est "bien humide" ou si tu veux "très largement assez humide" (je commence à arroser vers 500 / 600 !). Le bidule disait "Dry" (sec) !!!

Didier, quel est le temps de réaction d’un Tensiomètre Stelzner Classic 8060 30 cm
Je crois que c’est celui ci que tu as ?

A bientôt

did67 a écrit:

Celui-là, je connais : nul !!! Que ce soit pour le pH ou l'humidité du sol.

Et l'indication de la luminosité est du même acabit...

Oui je me doutais bien que pour le prix...

Patoche76 a écrit:

Didier, quel est le temps de réaction d’un Tensiomètre Stelzner Classic 8060 30 cm
Je crois que c’est celui ci que tu as ?

A bientôt

Quelle que soit la marque, le plus long est le temps pour que se mette en place un équilibre entre le force avec laquelle le sol retient l'eau et la dépression dans le tensiomètre. Cela se fait en l'espace d'une heure (peut-être l'équilibre n'est-il pas alors à 100 % ???).

Je les avais enlevé cet hiver, pour pas que le gel éclate le tube.

Mais ensuite, je les laisse en place et alors l'équilibre entre la dépression dans le tensiomètre et la force avec laquelle l'eau est retenue dans le sol s'établit en permanence : quand le sol se dessèche, la force de rétention augmente et cela se répercute sur la dépression dans le tube.

Donc tu lis quand tu passes devant et tu sais s'il faut arroser ou s'il y a encore assez d'eau au moment où tu lis.

[Je privilégie actuellement le Blumat numérique ; même prix, mais la "tête" numérique serait étanche - j'ai eu de la buée dans les Stelzner]

https://www.420-growshop.com/systeme-irrigation-blumat/2218-blumat-digital-x1-9002683050205.html

Je posais cette question pour en acheter qu’un et le changer de place car c’est assez cher

À bientôt

Je viens suivre le lien, le prix est de 26€ ceux que j’avais vu étaient aux environs de 130€
Ça change la donne !

À bientôt

Le prix de 26 € est, pour moi, exceptionnel. Vérifier si ce n'est pas une arnaque.

Mais j'en ai acheté à 35 €. C'était réel !!!

Le principe du tensiomètre, c'est de rationaliser l'arrosage. Donc tu n'arroses plus tous les jours, un peu -qui s'évapore. Tu refais le plein de la RU. ET selon l'ETP et le sol, cela va durer 5 jours ou 10 ou 15...

Donc après l'arrosage en un endroit A, tu peux déplacer en un endroit B. Attendre quelques heures, et décider...

C’est ton lien
J’espère que tu nous fais pas suivre des fake

À bientôt

C’est une « boutique » de CBD et jardinerie
Pas vu les mentions légales sur le site
Sûrement un fake

À bientôt

Patoche76 a écrit:

J’espère que tu nous fais pas suivre des fake

À bientôt

Désolé. Mais j'utilise le premier site qui tombe quand je fais une recherche, juste pour illustrer par exemple un appareil dont je parle... Ici, le tensiomètre Blumat.

Après recherches, j'avais commandé là : https://www.hydroetculture.com/accessoires-blumat/1495-i10-407-105-9002683050205.html

[NB : Sur les techniques d'irrigation, de goutte-à-goutte etc, les "cultivateurs" de cette sorte "d'herbes de Provence" dans des chambres isolées sont souvent en pointe ! Bon, il y a un risque de voir débarquer les flics... ????]

Pas certain que la "boutique" n'existe pas ! Mais de toute façon, l'appareil est en rupture. Il se peut que ce soit juste un prix d'appel fictif !

Pour vérifier si un site est un vrai site, je regarde si les mentions légales apparaissent, avec le premier lien ce n’est pas le cas
Le site où tu as acheté tes tensiomètres semble lui être réel

Je continue les recherches, car ce système de « pompe à vide » me parait fort intéressant pour gérer plus finement les arrosages, je me refuse à utiliser l’eau de ville, et ma réserve est d’environ 900L

A bientôt

Patoche76 a écrit:

... je me refuse à utiliser l’eau de ville, et ma réserve est d’environ 900L...

est ce que tu arrive à tenir avec cette réserve ?
j'ai un tout petit peu plus que toi 1000 L pour mon potager (et 400 L pour les fleurs et jardinière de madame) si pour les fleurs je suis intransigeant = que de l'eau de récup (y compris l'eau de nétoyage des légumes,etc...) par contre pour le potager j'utilise l’adduction en complément car ma réserve ne représente que 3 arrosages donc largement insuffisant pour tenir entre les pluies dans notre " païs " !

Patoche76 a écrit:

Je continue les recherches, car ce système de « pompe à vide » me parait fort intéressant pour gérer plus finement les arrosages, je me refuse à utiliser l’eau de ville, et ma réserve est d’environ 900L

A bientôt

Le meilleur système de gestion ne pourra pas "créer" de l'eau.

Hélas, les jardiniers sont obsédés par les dispositifs dont ils pensent qu'ile peuvent faire économiser l'eau.

Ceci est un mythe. En fonction de la météo (ensoleillement, température, vent, hygrométrie de l'air), une culture aura un certain besoin d'eau. Basta.

Soit elle trouve cette eau. Et tout va bien. Les stomates restent ouverts, la photosynthèse marche, la plante a de la croissance...

Soit le jardinier s'est mis en tête "d'économiser" l'eau, celle dont les plantes ont besoin. ET les plantes font la gueule. Arrêt de la croissance. Et, au pire, dessèchement.

Alors souvent, les "systèmes" ou les "trucs" qui économisent de l'eau, c'est juste maintenir des légumes en vie. Qui ne produisent plus. Ou plus grand chose.

Mais cela est ancré aussi fortement que les "plantes qui apprennent".

Face aux difficultés, les jardiniers "rêvent" ...

Avec 900 l, selon la météo de l'année, tu pourras maintenir une production sur 3 à 5 m², si c'est une année type 2022 ou 2023. On pourrait affiner cela en fonction de données météo, ETP, etc...(là, c'est à la grosse louche)

C'est le "déficit agricole" ces deux dernières années chez moi, après épuisement de la RU du sol (supposée pleine en sortie d'hiver - cette année, elle l'est !)...

On peut économiser des "pertes d'eau". Évaporation inutile d'un sol nu, en le couvrant. Goute-à-goutte qui évite de trop mouiller la surface du sol (eau qui s'évaporera le lendemain). Réduction du nombre d'arrosage, mais en mettant des doses plus élevées ("on remplit la réserve du sol" quand elle est vide ; c'est comme on fait le plein quand la jauge est basse et non pas chaque fois qu'on passe devant une station-service). Et c'est là, et seulement là, que le tensiomètre nous sert : c'est l'équivalent de la jauge à essence ; donc c'est la "jauge de la RU du sol". Comme pour le carburant, il nous dit quand "continuer", ce serait tomber en panne (flétrissement permanent ; ou légumes qui crèvent)...

Le reste c'est de la littérature.

pi.r a écrit:

Patoche76 a écrit:

... je me refuse à utiliser l’eau de ville, et ma réserve est d’environ 900L...

est ce que tu arrive à tenir avec cette réserve ?
j'ai un tout petit peu plus que toi 1000 L pour mon potager (et 400 L pour les fleurs et jardinière de madame) si pour les fleurs je suis intransigeant = que de l'eau de récup (y compris l'eau de nétoyage des légumes,etc...) par contre pour le potager j'utilise l’adduction en complément car ma réserve ne représente que 3 arrosages donc largement insuffisant  pour tenir entre les pluies dans notre " païs "  !

Mon retour d’expérience n’a pas encore assez de recul, pour 2023, j’ai géré à vue et j’ai surtout arrosé depuis la réserve le nouveau potager ensoleillé sans problème, ici il pleut même en été, ça aide …
Celui plus ombré, n’est en plein soleil l’été que quelques heures et de plus le trop plein de la cuve de 1000l part dans un drain au milieu de ce potager sur toute la longueur

A bientôt

did67 a écrit:

Patoche76 a écrit:

Je continue les recherches, car ce système de « pompe à vide » me parait fort intéressant pour gérer plus finement les arrosages, je me refuse à utiliser l’eau de ville, et ma réserve est d’environ 900L

A bientôt

Le meilleur système de gestion ne pourra pas "créer" de l'eau.

Hélas, les jardiniers sont obsédés par les dispositifs dont ils pensent qu'ile peuvent faire économiser l'eau.

Ceci est un mythe. En fonction de la météo (ensoleillement, température, vent, hygrométrie de l'air), une culture aura un certain besoin d'eau. Basta.

Soit elle trouve cette eau. Et tout va bien. Les stomates restent ouverts, la photosynthèse marche, la plante a de la croissance...

Soit le jardinier s'est mis en tête "d'économiser" l'eau, celle dont les plantes ont besoin. ET les plantes font la gueule. Arrêt de la croissance. Et, au pire, dessèchement.

Alors souvent, les "systèmes" ou les "trucs" qui économisent de l'eau, c'est juste maintenir des légumes en vie. Qui ne produisent plus. Ou plus grand chose.

Mais cela est ancré aussi fortement que les "plantes qui apprennent".

Face aux difficultés, les jardiniers "rêvent" ...

Avec 900 l, selon la météo de l'année, tu pourras maintenir une production  sur 3 à 5 m², si c'est une année type 2022 ou 2023. On pourrait affiner cela en fonction de données météo, ETP, etc...(là, c'est à la grosse louche)

C'est le "déficit agricole" ces deux dernières années chez moi, après épuisement de la RU du sol (supposée pleine en sortie d'hiver - cette année, elle l'est !)...

On peut économiser des "pertes d'eau". Évaporation inutile d'un sol nu, en le couvrant. Goute-à-goutte qui évite de trop mouiller la surface du sol (eau qui s'évaporera le lendemain). Réduction du nombre d'arrosage, mais en mettant des doses plus élevées ("on remplit la réserve du sol" quand elle est vide ; c'est comme on fait le plein quand la jauge est basse et non pas chaque fois qu'on passe devant une station-service). Et c'est là, et seulement là, que le tensiomètre nous sert : c'est l'équivalent de la jauge à essence ; donc c'est la "jauge de la RU du sol". Comme pour le carburant, il nous dit quand "continuer", ce serait tomber en panne (flétrissement permanent ; ou légumes qui crèvent)...

Le reste c'est de la littérature.

Non, non pas obsédé du tout
Comme expliqué à Pierre, je crains que la réserve de 900L ne suffise pas pour le potager ensoleillé (même si en 2023, je n’ai pas eu de soucis pour les courgettes, les pois et les butternuts), d’où l’idée d’y mettre une pergola potagère d’une part, pour les tomates sous abris et les cornichons, de bien couvrir le sol, et de mettre de l’eau de la cuve que si le tensiomètre le « dit »
Je vais en commander 2 sur le même site où tu as eu les tiens, un pour le potager ensoleillé et l’autre pour la serre, où une bande a été aménagée ce matin pour les tomates  
A ce propos, j’ai sarclé/biné, arrosé de 10l, mis du foin (20cm aplati à la fourche) puis un peu de terreau, et à nouveau 10l, cette bande de culture sous serre fait 0,7 x 2,5m

A bientôt

Oui, un ombrage "calibré" réduit l'ETP. Et si la pergola est vivante, encore plus : l'eau transpirée par les plantes de la pergola se "déduit" en quelque sorte de la demande due au climat - ce n'est pas aussi mécanique, mais cela joue.

Donc tu as la réduction par l'ombrage = moins d'énergie solaire qui frappe les légumes en-dessous, donc automatiquement moins de besoin en eau (l'évaporation de l'eau sert essentiellement à climatiser les plantes, donc à dissiper la chaleur captée par les feuilles).

Et se rajoute donc l'eau évaporée par la pergola, si elle est vivante. Qui réduit (un peu) celle évaporée par les plantes en-dessous...

Et la serre, oui, là pas de miracle : il n'y pleut pas, donc il faut apporter de l'eau (même si l'eau tombée sur la serre et qui a coulé le long du film ou des vitres va ensuite se répartir et mouiller la terre sous la serre sur une "certaine distance". Mais selon la largeur, au milieu, cela ne suffit pas.

Mais 10 l, c'est peu. A supposer que la terre était "sèche" (RU vide) (ce qui n'était probablement pas le cas), à supposer que ta terre est assez profonde (1 m), comme elle est argilo-quelque chose, on peut estimer que la RU est de l'ordre de grandeur de 100 à 150 mm, soit 100 à 150 l d'eau par m²...

did67 a écrit:

Moi, c'était encore plus con : "montrer" dans une vidéo, que dans la forêt, pour une plante, c'est "quasi-noir" (nos yeux nous trompent, ils accommodent). Donc pourquoi dans une forêt bien gérée, c'est "propre" en-dessous des arbres (si la densité est bonne - les houppiers se rejoignent, en haut).

En observant la nature et les fruits sauvages : framboises en ... clairière, fraises des «bois»... bords des chemins... myrtilles...prairies de montagne

Bref pas grand chose qui pousse à l’ombre des arbres

Oui, c'est aussi pour ça que la plupart des fleurs des bois (jonquilles, perce-neiges, ail des ours...) se réveillent très tôt au printemps, avant que les arbres n'aient à nouveau des feuilles et fassent trop d'ombre.
J'en conclus que dans une forêt dense de résineux (feuillage persistant), il ne peut pas y avoir de telles fleurs et que rien ne pousse du tout.

Sinon, par rapport à ce que tu dis ici :

did67 a écrit:

(l'évaporation de l'eau sert essentiellement à climatiser les plantes, donc à dissiper la chaleur captée par les feuilles).

Il me semble que ça sert aussi surtout à faire circuler la sève des racines vers le haut. Et effectivement, comme pour nous quand on transpire, l'évaporation "pompe" des calories et rafraîchit.

ludowan a écrit:

Sinon, par rapport à ce que tu dis ici :

did67 a écrit:

(l'évaporation de l'eau sert essentiellement à climatiser les plantes, donc à dissiper la chaleur captée par les feuilles).

Il me semble que ça sert aussi surtout à faire circuler la sève des racines vers le haut. Et effectivement, comme pour nous quand on transpire, l'évaporation "pompe" des calories et rafraîchit.

Didier va répondre mais je me permet ici d’apporter un complément: Didier parlait ici des légumes ombrés qui donc évaporent/transpirent moins.
Donc les plantes vont « pomper » moins d’eau pour leur système de « Clim intégrée », mais elles vont « en pomper » quand même, pour que les camionnettes (j’ai adoré l’image citée dans les vidéos de Didier « Histoire d’eau ») leurs apportent les nutriments solubles du sol

A bientôt

Adrien a écrit:

Bref pas grand chose qui pousse à l’ombre des arbres

Rien, si la forêt est correctement gérée (on "éclaircit" juste assez pour que la concurrence entre arbres ne soit pas trop sévère, mais qu'ils se "tirent la bourre" pour monter et s'allonger - cela fera des grumes sans noeuds), il n'y a RIEN en-dessous.

C'est plus complexe dans une forêt naturelle, la nature étant comme toujours, un peu "pagaille" : alors les très vieux arbres meurent, tombent, se décomposent, et en quelques semaines, des graines germent... Il se forme une sorte d'oasis - herbes, ronces, arbustes, jeunes arbres... - à l'emplacement où était l'arbre... Et puis, immanquablement, les arbres "adaptés" au lieu prendront le dessus. Et cela redeviendra propre en-dessous...

A nuancer pour les climats où l'eau n'est pas suffisante. S'installent alors des maquis, des garrigues, des "brousses", avec quelques arbres (qui ont besoin de beaucoup d'eau !) et de la broussaille autour...

ludowan a écrit:

Il me semble que ça sert aussi surtout à faire circuler la sève des racines vers le haut. Et effectivement, comme pour nous quand on transpire, l'évaporation "pompe" des calories et rafraîchit.

Encore une légende !!!!

IL faut bien un peu de circulation de sève pour "transporter", à la fois l'eau et les minéraux nécessaires à la croissance et puis les sucres vers les organes de réserve.

Mais au printemps, tu as une croissance énorme avec PEU (je n'ai pas écrit PAS) d'eau... La demande en eau explose quand cela chauffe. Et que la surface foliaire est alors à son apogée. Et alors la croissance, souvent, s'effondre. Donc la plante consomme beaucoup d'eau pour produire très peu (ou rien...). L'eau est consommée en pure perte (du point du producteur). En fait, la plante sauve sa peau ! Enfin ses feuilles, qui sans ça, serait cramée (je rappelle toujours la température qu'atteignent les capots de nos voitures sous le même soleil, capots qui, eux, ne transpirent pas !!)

Non, c'est bien le climat (l'ETP) qui commande l'essentiel de la circulation d'eau en été. Du bas vers le haut. Eau, qui, en passant, fait la camionnette de livraison, bien sûr.

[Je suppose que là encore, cette "obsession" de la sève, il s'agit d'un anthropomorphisme - la sève des plantes étant, inconsciemment sans doute, assimilée à notre sang... Qui là aussi, chez l'homme, fournit l'eau nécessaire à notre transpiration... Et nous consommons beaucoup quand il fait chaud et sec !]

Durant tout l'hiver, après avoir "rempli la RU à l'automne" par le goutte-à-goutte, je n'ai plus arrosé dans la serre. L'eau du sol suffit. Et il en reste. Certes la croissance était très faible...

Cela étant dit, ne pas retourner cette phrase : bien entendu, qu'une partie de la sève sert au transport. Notamment lorsqu'il pleut, qu'il fait gris, que l'air est humide, saturée. Et que l'ETP est donc nulle. Là, pas besoin de climatisation. Mais si la température est suffisante, la plante pousse quand même. Dans ce cas, la plante a bien besoin de la sève pour cette croissance. Mais beaucoup beaucoup moins que si elle devait, en plus, se climer ! La plante n'est pas une mèche. Il y a des mécanismes actifs qui font que la sève "monte" sans être aspirée : une branche coupée d'un arbre suinte. Les cellules "pompent" activement l'eau et les minéraux qu'elle contient.

[Obsession de la sève : si tu fais une bouture, on te dira souvent de laisser une feuille - ou une demi-feuille - comme "tire-sève" ; ce n'est ne rien cela, au contraire ; si la feuille consommait l'eau du rameau bouturé, celui-ci dessècherait, puisqu'il n'y a pas de racines ; en revanche, cette demi-feuille, avec le peu d'eau disponible, fait de la photosynthèse et nourrit donc la bouture, qui du coup peut former des racines avec ce peu d'énergie... Donc "tire-sève" est stupide ! C'est de "nourrisseur" qu'il faudrait parler. Mais la problématique de l'énergie passe à 10 000 lieux de la pensée des jardiniers. Tout comme pour le compostage. Le vivant réduit à de la sève qui coule, du minéral - N P K, etc... A côté de leurs pompes, les jardiniers ! Enfin nuls en bio... La faute à l'enseignement ? Y compris les "pro", à qui on n'a enseigné que des "recettes", sans leur donner le sens profond !]

Un bon article qui explique le phénomène : https://www.pourlascience.fr/sd/physique/la-montee-de-la-seve-4064.php même s'ils font l'analogie avec le sang humain... (mais la sève élimine aussi les déchets et permet aussi de transporter des molécules à travers la plante comme les toxines utilisées pour lutter contre les nuisibles).

Il y a quand même un "effet mèche" dû à la capillarité.

Mais ça reste bien complexe de toute façon, comme beaucoup de phénomènes du vivant.

Au passage, les plantes respirent aussi la nuit et relâchent à l'occasion de l'humidité (cf les parois intérieures d'une serre fermée un matin froid).

Oui oui. Il y a un effet mèche, qui accélère le flux quand il fait chaud et sec. Il y a même des "embolies" par canicule, du fait de la rupture des "colonnes capillaires".

Et il y a des mécanismes de type "pompes actives"...

La nuit les plantes respirent : absorbent de l'O² et rejettent du CO². Le jour aussi d'ailleurs. Simplement, le jour, elles photosynthétisent plus qu'elles ne respirent : elles fabriquent alors plus de biomasse qu'elles n'en consomment... Donc elles grandissent. La nuit, elles maintiennent certaines activités en "brulant" une partie de l'énergier captée le jour.

Par ailleurs, les plantes transpirent la nuit, comme le jour. En fonction de la saturation de l'air.

Et certaines plantes, telles les tomates ou les melons, en serre, du fait des mécanismes "actifs", se trouvent avec un excès d'eau dans les feuilles la nuit lorsque l'air, petit à petit, en se refroidissant, se rapproche de la saturation. L'eau ne s'évapore plus suffisamment, freinant trop fortement la transpiration. Ces plantes font alors ce qui s'appelle la "gutation" = des gouttes sont rejetées sur le bord des feuilles, avec des minéraux ; on voit très bien les "traces" le matin (où les gouttes si on se lève tôt !) ; ce sont les minéraux qui se sont déposés. Il se peut aussi que ce soit une forme de régulation des minéraux = une forme de rejet de ceux qui sont en excès...

ludowan a écrit:

Un bon article qui explique le phénomène : https://www.pourlascience.fr/sd/physique/la-montee-de-la-seve-4064.php même s'ils font l'analogie avec le sang humain... (mais la sève élimine aussi les déchets et permet aussi de transporter des molécules à travers la plante comme les toxines utilisées pour lutter contre les nuisibles).

Il y a quand même un "effet mèche" dû à la capillarité.

C'est un physicien, qui ne prend en compte que des mécanismes physiques. Qu'il décrit très bien... et sans erreur.

Mais même si cela reste encore flou, on sait que les membranes cellulaires "pompent" aussi de l'eau de façon active.

https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2001/11/medsci20011711p1224/medsci20011711p1224.html

Il y a dans les membranes des aquaporines, des protéines qui sont des sortes "d'écluses" qui font rentrer ou sortir de l'eau de façon pilotée. Cette découverte a valu le prix Nobel de Chimie 2003 à Peter Agre et Roderick MacKinnon...

J'ai complètement oublié d'évoquer l'observation qui ma fait penser que ce n'est pas juste "mécanique", ou "seulement physique"...

Mon père était bûcheron, et les jeudis, jeune garçon, je l'accompagnais souvent. Et il "saute aux yeux" qu'en hiver, tu coupes un arbre (qui a perdu ses feuilles) : cela ne suinte pas. Et puis tout à coup, au printemps, le même arbre n'a toujours pas plus de feuilles, mais si tu le coupes, cela "suinte"... Il y a comme une pression... Pourquoi, si c'était purement physique (et je parle bien entendu d'un moment où en hiver cela ne gèle pas !), la capillarité ne jouerait-elle pas en hiver mais au printemps ? Et inversement, pourquoi alors qu'il n'y a pas de feuilles, cela coulerait même à 5 m du sol ? Pourquoi un tronc d'érable ou de saule qu'on a perforé, qui n'a pas de feuilles, laisse-t-il couler des litres et des litres de sève ?

Je pense donc en effet que cette observation suggère qu'il y a quelques chose "d'actif". Les cellules enregistrant une montée de température, se remettent à fonctionner. Tout comme le germe d'une graine enregistre que la température est suffisante, qu'il y a de l'eau, et fait que la graine lève...

did67 a écrit:

Patoche76 a écrit:

J’espère que tu nous fais pas suivre des fake

À bientôt

Désolé. Mais j'utilise le premier site qui tombe quand je fais une recherche, juste pour illustrer par exemple un appareil dont je parle... Ici, le tensiomètre Blumat.

Après recherches, j'avais commandé là : https://www.hydroetculture.com/accessoires-blumat/1495-i10-407-105-9002683050205.html

[NB : Sur les techniques d'irrigation, de goutte-à-goutte etc, les "cultivateurs" de cette sorte "d'herbes de Provence" dans des chambres isolées sont souvent en pointe ! Bon, il y a un risque de voir débarquer les flics... ????]

J’ai commandé 2 Tensiomètres + 1 scalpel à 1 euros pour avoir le port gratuit (il servira pour greffer les tomates), livraison 24h00 … à suivre

A bientôt