APPORT - Exposition: clarté, soleil, mi ombre, ombre

Ce sujet peut être intéressant à développer, et me servira de test, car hier impossible pour moi de créer un nouveau sujet

A bientôt

Bon ? C'est satisfaisant, le sujet est créé

L'orientation des cultures est importante, puisque le moteur de croissance est la photosynthèse pour les plantes autotrophes.
Dans mon cas mes potagers ne sont pas installés en plein champ, mais sur une surface avec des ombres portées (maisons, arbres, haies environnants)
1°) Le premier potager que j'ai nommé "potager ombré" est presque un trapèze de 5m de long, grande largeur 3m et petite largeur 2m, soit une surface de 15m² environ
Dans le sens longueur il est exposé NE (grande largeur) vers SO (petite largeur)
Il est situé derrière l'agrandissement de la maison, ma petite serre est côté petite largeur et des framboisiers côté grande largeur
C'est surtout l'agrandissement (sans étage), qui amène de l'ombre, ainsi que quelques arbres et arbustes côté SO
J'ai créé une bande le long de l'agrandissement de 5m x 1m, elle ne voit jamais un rayon de soleil
Les facteurs limitants ici sont la lumière et la chaleur

2°) Le second potager, nommé "potager ensoleillé" a un périmètre plus biscornu, pour une surface totale d'environ 15m², lui voit la lumière/soleil du levant au couchant (quasiment). Hormis un arbuste qui fait un peu d'ombre, c'est pas mal.
Facteur limitant est l'eau dans le sol, à mon sens plus facile à gérer avec le couvert de foin et quelques arrosoirs, un tensiomètre est en terre à peu près au milieu de cette surface pour gérer au plus juste l'apport en eau.

Vous l'avez compris, c'est mon premier potager qui me préoccupe le plus:
- sol humide voire détrempé une grande partie de l'année
- sol froid plus longtemps
- luminosité que je juge très moyenne
- couvert de foin et autres MO en permanence
- nid à limaces et escargots (prédateurs ici qui m'emmerdent vraiment)
- et peut être rat taupiers, que je vais tenter de piéger

Les cultures qui fonctionnent:
- haricots verts
- mâches
- poirées
- oseille
- persil
- laitues surement, mais les gastéropodes bouffent tout, c'est désespérant d'y mettre des jeunes plants, et pire de semer direct
- céleris feuilles (bouffés par rat taupier !!)
- Betteraves rouges
- Choux

Ce qui a du mal, voire ne fonctionne pas du tout
- radis (limaces)
- radis noir (limaces)
- tomates (petite prod + mildiou qui s'installe très vite)
- poireaux (ils ont un mal fou à grossir, de plus ils sont bouffés à la base ? Rats taupiers ?)
- carottes, bouffées à peine germées
- laitues (principalement les limaces mais aussi ne sont jamais bien grosses

Suite à ce bilan personnel, j'ai dans l'idée, d'enlever le foin sur ce potager, de mettre des pièges à limaces partout (bols de bière, choux en décomposition, granulés), et d'amender le sol avec d'autres MO
Peut être aussi d'ajouter un peu de fumier (de cheval car 3 écuries autour de chez moi)

Voili, voilou

A bientôt

Mon petit apport à cette discussion que je n'avais pas vue.

Pour ton potager ombré, si le sol est vraiment très humide une grande partie de l'année, c'est peut être une des sources du problème : l'hydromorphisme. Dans ce cas, la vie du sol est bloquée, asphyxiée.
Dans ce cas, il faudrait essayer de cultiver en "hauteur" : buttes, bacs surélevés...
Est-ce que le foin que tu appliques à cet endroit disparait rapidement ou bien il pourrit sur place?

Pour l'ombre, tu ne pourras pas y changer grand chose.
Mais en été, ça peut être un bon endroit pour laitues, épinards... tous ceux qui n'aiment pas les grandes chaleurs...

Sinon, pour l'exposition en général, voici mon avis.

Avant, on conseillait d'installer le potager plein sud.
Je ne suis pas persuadé que cela soit encore une bonne idée aujourd'hui (sauf pour les cultures "froides" de début de printemps et d'automne/hiver.

Pour ce qui concerne les apports.
Toute matière organique est bonne à apporter au potager. Mais il faut, en-dessous, un sol "vivant" qui va digérer tout ça. Un sol vivant, c'est un sol "aéré", qui respire.

ludowan a écrit:

Toute matière organique est bonne à apporter au potager. Mais il faut, en-dessous, un sol "vivant" qui va digérer tout ça. Un sol vivant, c'est un sol "aéré", qui respire.

Oui, mais c'est une réflexion insuffisante !

Car il s'agit de gérer bien d'autres aspects que le seul "taux de MO" dans le sol, ou la "nourriture" des organismes.

Personnellement, je néglige pas les faits suivants :

a) selon les apports, c'est tel ou tel type d'organismes du sol qui est favorisé ; le bois favorise les champignons ; les matériaux fermentescibles les bactéries ; le foin rentre mieux dans les galeries que la paille ou le BRF... Etc...

b) à travers mes apports de foin, je gère aussi les apports d'éléments fertilisants ; et là encore, du bois mort n'est pas du foin qui n'est pas de la tonte de gazon ; les matériaux au rapport C/N sont susceptibles de créer une faim d'azote en début de saisons ; etc...

c) il y a des aspects de "vitesse" de l'action espérée ; plus c'est fibreux, plus c'est dur, et plus on est sur le long terme (ce qui est bien, mais pas suffisant)

ludowan a écrit:

Mon petit apport à cette discussion que je n'avais pas vue.

Pour ton potager ombré, si le sol est vraiment très humide une grande partie de l'année, c'est peut être une des sources du problème : l'hydromorphisme. Dans ce cas, la vie du sol est bloquée, asphyxiée.
Dans ce cas, il faudrait essayer de cultiver en "hauteur" : buttes, bacs surélevés...
Est-ce que le foin que tu appliques à cet endroit disparait rapidement ou bien il pourrit sur place?

Pour l'ombre, tu ne pourras pas y changer grand chose.
Mais en été, ça peut être un bon endroit pour laitues, épinards... tous ceux qui n'aiment pas les grandes chaleurs...

Honnêtement je ne pense pas qu’il soit hydromorphe
Avec toutes les pluies qu’on a eu il n’y a jamais eu d’eau stagnante, elle pénètre très bien
C’est plus la texture limono-argileuse ou inversement qui retient l’eau et crée une pâte à modeler
L’eau du sol à mon avis a du mal à s’évaporer et celui ci se réchauffe moins vite qu’un sol bien ressuyé
Ce qui est bien durant les périodes chaudes, jamais eu trop besoin d’arroser cette petite parcelle
C’est pour cette raison que j’avais l’idée d’enlever le foin et en remettre en mai

À bientôt

Didier m’avait dit aussi de bomber, j’ai testé mais pas sérieusement
Je réessaierai

À bientôt

Oui ou alors un léger travail en surface (fraisage, griffe...) au printemps pour l'aider à ressuyer et s'aérer?

ce que tu appelle le "bombé" c'est un classique du labour en planche dans les endroits où l'eau à tendance a stagner ou les sols à avoir du mal a ressuyer. on donne au champs un profil de modeste "montagne russe". pour cela il faut faire un aller/retour avec la charrue en planche cote à cote pour obtenir un adossement suffisant et plus haut que le niveau "normal" et ensuite venir s'appuyer sur ce monticule pour les sillons suivants .

Oui, tout à fait. C'est ce qu'on faisait sur la ferme de mon père, une partie du ban de la commune étant sur des terres lourdes (les derniers "rebords" du bassin parisien, appuyés sur les Vosges).

C'est quelque chose qu'on peut observer dans les Dombes, si vous y passez. Là-bas, tous les champs sont ainsi formatés en "billons"...

ludowan a écrit:

Oui ou alors un léger travail en surface (fraisage, griffe...) au printemps pour l'aider à ressuyer et s'aérer?

Ce sont deux choses différentes :

a) les billons évacuent l'eau qui ne réussit pas à s'infiltrer

b) le travail léger, à mon avis, et compte-tenu de l'expérience des champs de mon père que je viens d'évoquer : bof bof. Quand ces sols sont humides, le mieux est de ne pas les toucher, car sinon, on fait de la gadoue qui, en séchant, devient "béton".

c) en revanche, ne pas les couvrir peut se révéler bénéfique, en facilitant l'évaporatin de l'eau. Très exactement, ne pas couvrir avant que l'humidité se soit abaissées suffisamment, et puis alors couvrir pour : 1) préserver le stock d'eau qui reste (je rappelle toujours, cela rentre difficilement car c'est contre-intuitif, que les sols argileux n'ont pas une très bonne RU ! Ils souffrent assez vite - moins vite que les sables, mais bien plus vite que les limons - de sécheresse) ; 2) nourrir les organismes vivants ; 3) protéger de la battance des pluies

pi.r a écrit:

ce que tu appelle le "bombé" c'est un classique du labour en planche dans les endroits où l'eau à tendance a stagner ou les sols à avoir du mal a ressuyer. on donne au champs un profil de modeste "montagne russe". pour cela il faut faire un aller/retour avec la charrue en planche cote à cote pour obtenir un adossement suffisant et plus haut que le niveau "normal" et ensuite venir s'appuyer  sur ce monticule pour les sillons suivants .

L’an dernier j’ai acheté un buttoir
Ainsi je butte plus facilement les pommes de terre par exemple
Ça pourrait me servir à faire des billons

À bientôt

did67 a écrit:

ludowan a écrit:

Oui ou alors un léger travail en surface (fraisage, griffe...) au printemps pour l'aider à ressuyer et s'aérer?

Ce sont deux choses différentes :

a) les billons évacuent l'eau qui ne réussit pas à s'infiltrer

b) le travail léger, à mon avis, et compte-tenu de l'expérience des champs de mon père que je viens d'évoquer : bof bof. Quand ces sols sont humides, le mieux est de ne pas les toucher, car sinon, on fait de la gadoue qui, en séchant, devient "béton".

c) en revanche, ne pas les couvrir peut se révéler bénéfique, en facilitant l'évaporatin de l'eau. Très exactement, ne pas couvrir avant que l'humidité se soit abaissées suffisamment, et puis alors couvrir pour : 1) préserver le stock d'eau qui reste (je rappelle toujours, cela rentre difficilement car c'est contre-intuitif, que les sols argileux n'ont pas une très bonne RU ! Ils souffrent assez vite - moins vite que les sables, mais bien plus vite que les limons - de sécheresse) ; 2) nourrir les organismes vivants ; 3) protéger de la battance des pluies

Oui c’est bien là le projet pour ce potager « ombragé »

À bientôt

did67 a écrit:

b) le travail léger, à mon avis, et compte-tenu de l'expérience des champs de mon père que je viens d'évoquer : bof bof. Quand ces sols sont humides, le mieux est de ne pas les toucher, car sinon, on fait de la gadoue qui, en séchant, devient "béton"...

dans notre région de terres fortement argileuses c'est "pas touche" tant que le niveau d'humidité n'est pas suffisamment descendu...il y en a qui font de superbe semelles de labour...c'est entre autre pour cela qu'a l' époque de ma jeunesse le tandem chenillard + charrue à disque c’était beaucoup développé, que les labours d'été étaient la règle, et que les semis d'automne après maïs étaient vraiment pas évident ! le semis direct fut une réponse...

did67 a écrit:

...c) en revanche, ne pas les couvrir peut se révéler bénéfique, en facilitant l'évaporatin de l'eau. Très exactement, ne pas couvrir avant que l'humidité se soit abaissées suffisamment, et puis alors couvrir pour : 1) préserver le stock d'eau qui reste (je rappelle toujours, cela rentre difficilement car c'est contre-intuitif, que les sols argileux n'ont pas une très bonne RU ! Ils souffrent assez vite - moins vite que les sables, mais bien plus vite que les limons - de sécheresse) ; 2) nourrir les organismes vivants ; 3) protéger de la battance des pluies

+1

Patoche76 a écrit:

pi.r a écrit:

ce que tu appelle le "bombé" c'est un classique du labour en planche dans les endroits où l'eau à tendance a stagner ou les sols à avoir du mal a ressuyer. on donne au champs un profil de modeste "montagne russe". pour cela il faut faire un aller/retour avec la charrue en planche cote à cote pour obtenir un adossement suffisant et plus haut que le niveau "normal" et ensuite venir s'appuyer  sur ce monticule pour les sillons suivants .

L’an dernier j’ai acheté un buttoir
Ainsi je butte plus facilement les pommes de terre par exemple
Ça pourrait me servir à faire des billons

À bientôt

oui tout peut servir pour l'objectif qui est de donner une certaine forme à la planche de culture pour que l'eau puisse s'évacuer vers les passe-pieds. autre solution rapporter plus de terre et former le billon au râteau...

Il faut que les "billons" aient une pente très faible vers les bords, vu que les sols sont imperméables. Il ne s'agit pas de créer de l'érosion !!!

Je ne pense donc pas que le buttoir te soit d'une grande utilité.

Quand le sol est meuble, le plus simple est une pelle. S'il est "consistant", c'est la bêche.

Le principe est très simple :

a) tu enlèves 15 ou 20 ou 25 cm de terre sur les passages, que tu jettes au milieu de ta planche

b) tu "arrondis" au rateau, de sorte à avoir une très légère pente vers le sillon que tu viens de créer ; c'est pas là que va s'évacuer l'eau...

Bien entendu, il faut se laisser guider par les pentes naturelles, de façn à ce que ces sillons se déversent vers une partie basse, un fossé, etc...

Cela ressemble un peu à la première photo, même s'il vaut mieux, en sols lourds, que le haut soit légèrement bombé (et non pas plat comme sur la photo)

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/culture-sur-billons,2761.html

Ou à ça (point 4) (même si là, c'est mécanisé donc adapté au passage des roues de tracteurs) ; là aussi, tu peux faire un peu moins pentu, et un peu mins plat sur le dessus :

https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/MARAI_Chapitre_15Planchesbillons.pdf

Merci à tous,
Je vais regarder les liens une fois rentré chez moi

À bientôt

Hello les PP,

j'ai regardé les 2 liens sur les billons et j'ai relevé ceci:
"Légumes adaptés à la culture sur billons
Les légumes primeurs qui ont besoin d'une terre qui se réchauffe vite au printemps ;
Les bulbes (l'ail, l'oignon, l'échalote...), les tubercules (patates douces...), les racines épaisses (carottes) et les fraisiers qui craignent l'humidité excessive."

Du coup je vais tenter cette technique sur la carotte dans le potager "ombré"

A bientôt

J'ai un aveu à vous faire, je ne connais pas l'exposition au soleil direct de mon potager arrière, celui dit "ombré". Et je dis des conneries dans mes posts !

La vérité aujourd'hui 2 juin, vers 15h30
La bande avec les futures consoudes:


Vue élargie avec le potager arrière, l'agrandissement à droite fait de l'ombre jusqu'à ce que le soleil monte et passe le coin OUEST de l'agrandissement


L'ombre sur la photo précédente est due à ce charme:


Une chose est sûre: ce coin à l'arrière n'est pas exposé aux rayons du soleil toute la journée, mais les quelques heures d'exposition suffisent à le réchauffer, et ce coin est agréable en pleine canicule.

A bientôt,

La bande SUD-OUEST n'est pas mal non plus en fait !



A bientôt,

Attention aussi à la période de l'année.
Ici on est en juin, donc soleil presque à son maximum.

Donc ton coin "ombré" est pas mal pour des cultures d'été et de début d'automne de plantes qui n'aiment pas trop le cagnard.

Ce que j'ai fait chez moi, c'est prendre des photos de différents coins à l'équinoxe (21 mars ou 21 septembre) et aux solstices (21 décembre et 21 juin). Il faut qu'il y ait du soleil à ce moment-là évidemment mais ça peut être quelques jours avant ou après...
C'est en fonction de cela aussi que j'ai décidé d’abattre les grands sapins du bas (ils faisaient aussi de l'ombre aux panneaux solaires en hiver).

Les arbres feuillus font aussi moins d'ombre en hiver...

ludowan a écrit:

Attention aussi à la période de l'année.
Ici on est en juin, donc soleil presque à son maximum.

Tout à fait !

Je connais un con, il a construit ses châssis alors que le soleil était assez "haut", en face de sa serre... Bien au soleil.


Pour constater au printemps suivant (février- mars), que la serre faisait ombrage aux châssis, qui du coup, recevaient moins de soleil (ou un soleil filtré par sa traversé de deux épaisseurs de film plastique !).

Ce con, c'est moi ! Vous l'aviez deviné.